Un bon dosage change tout dans une coloration: la texture du mélange, la facilité d’application et la régularité du résultat final. Le ratio 1:1,5, parfois noté 1+1,5 dans le langage courant, signifie qu’on mélange une part de crème colorante avec une part et demie d’oxydant. Je détaille ici comment le lire, le convertir en grammes ou en millilitres, et dans quels cas il est vraiment pertinent.
Les repères à garder avant de mélanger
- 1:1,5 = 1 part de couleur pour 1,5 part d’oxydant.
- En pratique, 50 g de couleur demandent 75 g d’oxydant.
- Le ratio varie selon la marque, la gamme et le type de service couleur.
- Je conseille de travailler en grammes dès que possible, pour plus de précision.
- Les cheveux longs, épais ou très poreux demandent souvent un ajustement du volume total, pas du ratio de base.
- Un mélange homogène compte autant que le bon dosage.
Comment lire un dosage 1:1,5 en coloration
Le principe est simple: pour 1 part de crème colorante, on ajoute 1,5 part d’oxydant. Si je prends 40 g de couleur, j’ajoute 60 g d’oxydant. Si je prends 30 ml de couleur, j’ajoute 45 ml d’oxydant. Mathématiquement, le mélange final contient 40 % de couleur et 60 % d’oxydant.Ce point paraît basique, mais c’est là que beaucoup de mélanges se dérèglent. On confond facilement 1:1,5 avec 1:1 ou 1:2, alors que l’écart est réel sur la texture, la diffusion du produit et parfois sur le rendu de la nuance. Je préfère toujours raisonner de la même façon: une unité de couleur, puis une unité et demie de révélateur.
Autre détail utile: quand la notice parle en ratio, elle n’impose pas toujours le même format de mesure. Certaines marques raisonnent en grammes, d’autres en millilitres, d’autres encore en doses. Le plus sûr est de rester cohérent dans tout le calcul, sans mélanger les unités au hasard. Une fois cette logique posée, le plus pratique est de voir ce que cela donne sur des quantités concrètes.
À quoi ressemblent les calculs les plus courants
Je trouve qu’un tableau vaut mieux qu’un long discours quand il faut préparer un bol sans erreur. Voici les conversions les plus utiles pour un dosage 1:1,5.
| Couleur | Oxydant à ajouter | Total obtenu | Lecture pratique |
|---|---|---|---|
| 20 g | 30 g | 50 g | Petite retouche ou application locale |
| 30 g | 45 g | 75 g | Racines courtes ou cheveux fins |
| 40 g | 60 g | 100 g | Carré court à mi-longueur |
| 50 g | 75 g | 125 g | Application complète sur cheveux courts à moyens |
| 60 g | 90 g | 150 g | Chevelure plus dense ou plus longue |
Quand la chevelure est longue ou épaisse, je préfère préparer un peu plus de produit dès le départ plutôt que d’interrompre l’application pour refaire un mélange. En coloration, l’irrégularité d’un second bol préparé à la hâte se voit vite sur les longueurs. Si vous travaillez en salon ou à la maison avec une balance, pesez les deux composants: c’est plus fiable qu’une estimation à l’œil.
On peut aussi mémoriser une règle rapide: quantité d’oxydant = quantité de couleur × 1,5. C’est la méthode la plus simple pour éviter les approximations, surtout quand on passe d’un tube de 50 ml à un autre de 60 ml ou de 100 ml. À partir de là, la vraie question devient: dans quels cas ce ratio est-il le bon choix?
Dans quels cas ce ratio fonctionne vraiment
Le ratio 1:1,5 est fréquent sur des colorations d’oxydation qui doivent rester assez souples à l’application, avec un bon équilibre entre dépôt de couleur et facilité de répartition. Je le vois surtout comme un format intermédiaire: plus généreux qu’un 1:1, mais moins dilué qu’un 1:2. Certaines notices professionnelles, chez Wella ou Schwarzkopf Professional par exemple, montrent bien qu’il n’existe pas un seul ratio universel pour toute coloration.
Quand je le trouve pertinent
- Pour une coloration d’oxydation classique qui doit rester homogène au bol.
- Sur des cheveux courts à moyens, quand il faut une application fluide sans mélange trop compact.
- Sur des cheveux épais, si la formule de la marque prévoit ce type de ratio.
- Quand la couverture et la simplicité d’application priment sur un rendu très concentré.
Lire aussi : Dosage du révélateur en coloration - choisir le bon ratio ?
Quand je préfère vérifier deux fois
- Sur une coloration super-éclaircissante ou une patine, car le ratio peut être différent.
- Sur des cheveux très blancs, où la formule demandée par la marque peut prévoir une base naturelle ou un dosage spécifique.
- Sur des cheveux très poreux, qui absorbent vite et réagissent parfois de manière irrégulière.
- Quand la gamme indique clairement un autre ratio, par exemple 1:1 ou 1:2.
Autrement dit, le bon réflexe n’est pas de retenir un seul chiffre, mais de comprendre que le ratio dépend du service couleur. Plus la formule est technique, plus le dosage devient non négociable. C’est justement pour cela que les erreurs de mélange ont un impact visible dès la première application.
Les erreurs qui changent vraiment le résultat
Je vois revenir les mêmes maladresses, et ce sont souvent elles qui expliquent une couleur trop plate, trop liquide ou difficile à couvrir. Le problème n’est pas seulement esthétique: un mauvais mélange peut aussi compliquer l’application, allonger le temps de pose utile ou créer des zones moins régulières.| Erreur fréquente | Conséquence | Réflexe utile |
|---|---|---|
| Confondre 1:1,5 avec 1:1 ou 1:2 | Texture et rendu différents de ceux attendus | Relire le ratio avant d’ouvrir le tube |
| Mesurer “à peu près” | Mélange irrégulier, résultat imprévisible | Peser la couleur et l’oxydant |
| Utiliser un bol métallique | Risque de réaction ou de mélange moins stable | Choisir un bol non métallique |
| Ajouter plus d’oxydant “pour que ce soit plus facile” | Formule plus diluée, dépôt moins net | Respecter la proportion prévue |
| Oublier la longueur ou l’épaisseur des cheveux | Bol trop petit, application interrompue | Calculer la quantité totale avant de commencer |
Je conseille aussi de ne pas mélanger plusieurs logiques de mesure dans la même préparation. Si vous partez en grammes, restez en grammes jusqu’au bout. Si vous préparez en millilitres, gardez cette logique d’un bout à l’autre. Cette discipline évite une grande partie des erreurs “invisibles” qui finissent par changer la couleur au rinçage. Avant d’appliquer, il reste encore un dernier contrôle à faire.
Ce que je vérifie avant d’appliquer la couleur
Avant de passer au pinceau, je fais toujours un contrôle très simple, parce que c’est là qu’on évite les mauvaises surprises. Rien de spectaculaire: juste une méthode propre, répétable et assez rigoureuse pour sécuriser le résultat.
- Je relis le ratio exact indiqué par la marque sur le tube ou la notice.
- Je calcule le total nécessaire selon la densité et la longueur des cheveux.
- Je choisis une seule unité de mesure pour tout le mélange.
- Je mélange jusqu’à obtenir une texture homogène, sans zones plus épaisses que d’autres.
- Je fais un test mèche si la fibre est sensibilisée, poreuse ou très différente de la base habituelle.
Si je devais résumer l’essentiel en une phrase, je dirais que le bon dosage ne sert pas seulement à “faire joli sur le papier” : il conditionne la précision de la nuance, la régularité de l’application et la fiabilité du résultat final. Dès qu’on comprend qu’un ratio 1:1,5 correspond à une part de couleur pour une part et demie d’oxydant, les calculs deviennent simples et les erreurs beaucoup plus rares. Quand j’ai un doute, je reviens toujours à la même règle: la notice du fabricant passe avant l’habitude.
